Автопортрет в соломенной шляпе, Элизабет Виже-ле-Брен, 1782 год. В XVIII веке бледный цвет лица ассоциировался с аристократией. Источник: Wikimedia
Если вам повезло сбежать на солнечные берега в последнее время, то, скорее всего, ваши коллеги похвалят вас за возвращение в летнем сиянии. Однако загар как модная практика — это относительно недавнее историческое явление, которое меняется в зависимости от места. Фактически, загар впервые стал модным по чистой случайности, после того как Коко Шанель непреднамеренно перегрелась на солнце во время средиземноморского круиза в 1923 году. Фотографии ее высадки с яхты в Каннах установили новые стандарты красоты, которые до этого ассоциировали более темные тона кожи с уличным трудом низших классов.
Утопия «полинезийского» тела
Во Франции историк Паскаль Ори пытался задокументировать «эпидермальный режим», выдвинутый французской элитой. Со времен Средневековья и до межвоенного периода белая кожа, в том числе полученная с помощью пудры, ассоциировалась со слоновой костью или снегом, выступая в качестве мощного маркера аристократии. Искусственность немедленно отличает аристократа от крестьянина, чья кожа также преобразилась, но благодаря тяжелому труду и загару.
XVIII век и эпоха Просвещения подвергли эти нормы испытанию. Составляя карту мира, европейские исследователи конструируют пространство, которое они назвали «Полинезией», как далекий рай, населенный фигурой Другого, воплощенного, в частности, местными женщинами. Когда они открывают для себя таитянскую знать, символическая граница между тоном кожи местных жителей и тем, который в то время отмечался в Европе, становится размытой. Мужской аристократический взгляд превозносит красоту вахине (по-французски: vahiné), называя этот новый тропический рай «Новой Киферой» в честь греческого острова Кифера, который считается домом Афродиты, богини любви.
В более общем смысле, цвет кожи таитян является отходом как от того же самого («белого» европейца), так и от радикального, воплощенного «меланезийцами» (жителями «черных островов»). Именно на волне примитивизма и конструирования «благородного дикаря» (или «хорошего дикаря») возникло географическое воображение Гогена, через которое позже прорвались цвета. Художник вторил ориенталистским повествованиям и таитянским историям, рассказанным Бугенвилем в его Voyage autour du monde(1771). Едва прикрытое «золотое» тело становится приемлемым благодаря инаковости, сконструированной расстоянием (временным и пространственным), которое интегрирует его в категорию «экзотического» и «эротического». Начинает формироваться новая история о тонах кожи, и все же никто пока не говорит о загаре.
«Одичавшие» тела
Наши французские и европейские точки зрения недостаточны для понимания того, как загар появился на Западе, который мы определяем как прерывистую область, распространенную Европой и ее идеями по всему миру. Подобно Ориентализму Эдварда Саида, Тропикальности, мощный дискурс, который конструирует тропический мир как Другого Запада, изменил наш взгляд на оттенки кожи. Это западное видение пляжей в «Южных морях», где экзотические тела нежатся на песке, ожидая трансформации с помощью гелиотерапии.
Примерно десятилетие отделяло французского писателя Андре Жида «Имморалист» (1902), который запечатлел новые удовольствия от загара, от гавайских рассказов Джека Лондона, в которых изложены некоторые правила этой практики.
В «Круизе на «Снарке»(1911), который впоследствии стал бестселлером в Соединенных Штатах, Лондон рассматривает район Гонолулу Вайкики как Мекку для мускулистых, загорелых тел, заполняющих мир серфинга, который он узнал. Высшее общество, которое отличается от остального общества своей способностью путешествовать, готово принять эти образы, подрывающие колониальный взгляд. Когда-то загорелые от труда, направленного на улицу, рабочие классы теперь направляются в фабричные цеха, их кожа бледная. Светлый цвет лица приобретает новое клеймо.
В Южной Калифорнии культура серфинга стремилась «оживить» и украсить тела, тренируясь и освобождаясь от медицинских и гигиенических стандартов, в том числе загаром. В Европе загар и новые стандарты тела распространились по мере того, как французские и американские актеры смешивались. Ряд туристических достопримечательностей вдоль Лазурного берега были разработаны, чтобы помочь этим культурным мирам взаимодействовать. В «ревущие двадцатые» американцы, любящие Калифорнию и Флориду, проводили все больше времени во французских городах Канны, Антибы и Жуан-ле-Пен.
Французско-американский гламур
Пара миллионеров Сара и Джеральд Мерфи, остановившаяся в отеле Hôtel du Cap-Eden-Roc в Антибе, внесла свой вклад в появление летнего пляжа, решив остаться там и летом, и зимой. Их социальный капитал сочетался с их «пространственным капиталом» настолько, что пляж, теперь обитаемый летом, был организован для встреч деятелей культуры, открытых для авангарда, писателей и художников, интересующихся «негритянским искусством». Организованный вокруг «Потерянного поколения» (Хемингуэй, Фицджеральд…), этот маленький мир проник в Париж, где Жозефина Бейкер стала «эротической колониальной иконой».
Жозефина Бейкер стала образцовой фигурой в соединении американского и французского пространств, когда в 1925 году ее нанял Театр Елисейских полей для Revue Nègre. Такова была аура женщины, которую прозвали «Черной Венерой», что некоторые дамы пытались подражать ей, нанося на кожу ореховую краску.
В период между войнами рынок купальных костюмов сократился за счет социальной борьбы между Католической лигой и молодой модернистской буржуазией. В сочетании с успехом солнцезащитных кремов это снятие кожи обнажает чувственность, которая теперь связывает пляжное тело с пребыванием на солнце и (более или менее эфемерной) трансформацией кожи. Всплеск туризма после Второй мировой войны побудил людей загорать, переплетая терапевтическое, эстетическое и гедонистическое. Тревога, связанная с воздействием солнца на тело, возродилась несколько десятилетий спустя с появлением новых научных знаний, ставящих под сомнение уязвимость различных типов человеческой кожи к ультрафиолетовому излучению. Репертуар моделей для загара расширялся, пока он не стал неуместным.
Глобальное явление?
Загар — это практика, которую можно рассматривать как мотив глобализации. Это также означает, что его распространение сталкивается с культурными фильтрами, которые меняют его значение или могут не впитать его. Светлая кожа по-прежнему рассматривается положительно в «азиатских» культурах (Китай, Индия, Япония, Корея и т. д.), настолько, что подвергание своего тела воздействию солнца воспринимается как подрывная деятельность. В Китае, например, загар сильно осуждается, особенно если он изменяет женское тело, которое особенно наделено нормой «молочной» кожи. Ни один предмет не иллюстрирует эту культурную неприязнь лучше, чем facekini, маска на всю голову, покрывающая всю голову, за исключением носа и глаз, которую редко носят на китайском побережье.
Мы можем объяснить ее успех растущим числом китайских туристов, которые раздеваются на побережье, например, на некоторых пляжах острова Хайнань (южный Китай), который регулярно называют «китайскими Гавайями». Даже если пляж по-прежнему широко рассматривается китайцами как место для игр и общения, солнечные ванны становятся все более популярными в мире серфинга, водного вида спорта, который недавно заняло небольшое количество космополитов.
Предоставлено The Conversation
